Auki sain, mutta en kiinni Pallonivelten kierteet olivat sen verran huonossa hapessa, että kun mutteri alkoi purra vähän tiukemmin kierteisiin ja nivel alkoi pyöriä, niin torx nuljahti seuraavana. Aukihan ne lähti kyllä muttermopedilla, kun pallonivelen tappi oli liimautunut olka-akseliin kiinni. Eli (ehjät!) pallonivelet vaihtoon, ei noihin saa mitään mutteria enää pyöriteltyä eikä löytynyt noin isolle koolle kierrepakkaakaan.

Pallonivel on ilmeisesti sama kuin esim. C4 Picassossa. Siinä on 41 mm kuusiokulma, jolla se pitäisi saada ruuvattua irti. Siihen myydään jotain erikoishylsyä, mutta tietääkö joku, että käykö siihen ihan tavallinen 41 mm pitkä hylsy?

Pallonivelen kuusiokulmaosuus on aika matala, eli hylsy voi jäädä vähän "huulille", kun hylsy on kärjestä aina hieman viistetty. Mutta voihan siitä hylsystä leikata päästä vähän pois, että se varsinainen kuusiokolo-osuus alkaakin heti hylsyn kärjestä. Muuta estettä en itse päättelemällä näe.

Hyvin toimi pitkä konehylsy. Nyt on etupään ja apurungon kaikki palikat kasassa. Etupyörät vois laittaa alle, jos haluais. Lähdin vielä takapäähän vaihtamaan iskareita.

Iskarin ylätuen viidestä pultista yhden päästä löytyi taas yks nuljumutteri, joka on alkujaan ollut paikoillaan jollain onnettomalla pellinpalasella ja hirttäytynyt vuosien aikana pulttiin kiinni. Eli siellä se taas pyörii, kun koittaa vääntää viidettä pulttia irti... mikä vitun tarve PSA:lla on ollut tehdä tuollaisia itsemurhakiinnikkeitä? Miksei tavallinen pultti ja mutteri jossain kätevästi saatavilla riittäisi? Pitää taas rälläköidä riittävän paksusta teräslevystä jokin pitimen kaltainen, jolla saa siitä mutterista otteen... Pahoin pelkään, etteikö siinä tapauksessa vain seuraavaksi katkea pultti...

Noilla main, polttoainetankin takana, missä se takaiskarien ylätukikin on, on taas huomattava määrä pintaruostetta. Onko nää kaikki 2010 +/- jotain vuotiaat sitikat tällasia vai onko tämä vain yksilö, jolla on vuorotellen ajettu suolarouheessa ja hiekkatiellä? Yhtään reikää en ole löytänyt, mutta nää maalin alta ruostuneet kohdan pitää kyllä kaikki peittää asianmukaisesti, tai viiden vuoden päästä on reikiä...

Eilen irrottelin emännän reippaasti yli 400tkm ajetusta '12 c5:stä sähköisen käsijarrun eikä siellä ympärilleen katsellessa mitenkään hymyilyttänyt...

Taitaa Kiina-Lexiatkin lakata toimimasta jossain -14 tai -15 ikäisten paikkeilla ja UreaHDI:t sen kun prakailee, joten ehkä pitää vaan suosiolla siirtyä vastedes vanhempiin sitikoihin.

Tänään vein -03 mallisen muhkuni katsastettavaksi ja taaskaan ei mitään ruostetta tai ruosteenalkuja yhtään missään, ei pelleissä eikä pohjassa...

On tää kyllä yks saatanan insinöörintyö koko auto. Miksi tuo mutteri on uskomattoman paksua, kovaa terästä ja sen muotoinen, ettei siitä saa millään kiinni, kun taas ne osat, missä pultit ja mutterit ovat kiinni ovat tuollaista ruostuvaa peltiä? Eli kun ähellät umpijuntturaan ruostunutta pulttia irti, saat lisää kolhuja valmiiksi ruosteisiin peltipintoihin.



Pultti oli yksi niistä, jotka pitivät tätä iskarin ylätukea kiinni takarungossa. Pitäiskö kenties vähän hioa ja maalata ennen takaisin asennusta?



Niih, ja kun tuon ruostuneen paskan lopulta sai irti, voi ihailla pohjaa. Selkeesti ruoste ja hiekka kuluttaneet maalin pois, koska ulospäin olevat pinnat ovat ruostuneet ja tuon ylätuen alla ollut kulma on suhteellisen siisti.



Näille pinnoille on suunnitelma jo tiedossa, mutta sanotaan, että sen verran enemmän hommaa kuin miltä alun perin näytti, että täytyy toivoa, että aineet riittää...

Kiroilin ite niitten samojen mutterien kanssa kun takaiskarit vaihdoin, on kyllä käsittämättömän typerästi suunniteltu koko systeemi. Mulla ne ei ollut edes ruosteessa, mutta niin vain pyörähti niissä peltikiinnikkeissään. Tota ruostetta on omassa ds5:ssäkin juuri samoissa paikoissa, ei tosin noin paljoa. Omalla oli tosin vain 100 tkm. ajettu kun pari vuotta sitten alustaa tutkin. Sumuttelin koko takapään kotelonsuoja aineella kun ei muuta sattunut sillä hetkellä löytymään. Täytyy talven jälkeen tutkia onko ruoste lähtenyt leviämään.

No tällä on liki 250tkm ajettu, joten siinä on ehtinyt jo maalipinta saada osumaa. Kyllähän tuolla ajelee, etenkin jos hoitaa ainakin suurimmat pinnat kuntoon, mutta ei tällä alustalla olevat PSA-tuotokset kyllä puolta miljoonaa kerkeä näkemään, vaikka moottori todennäköisesti kestääkin. Ilmeisesti DS5:n ovista on joillakuilla lähtenyt maalia pinnasta ihan painepesurilla ja Cactuksissa kukkii ovien reunukset niin, että ovat joutuneet vaihtamaan oviakin. Ei anna kovin hyvää kuvaa nykyisten sitikoiden kestosta. Jos jotain uudempaa sitikkaa olisi ostamassa, pitäisi ostaa niin uusi, että kannattaa vielä ruostesuojata. Ruoste heikentää motivaatiota pitää muusta tekniikasta hyvää huolta.

Pitää tulevia irrotuksia varten tehdä iskarinyläpäähän uusi mutteri. Etsin sopivan teräspalikan, ehkä 10 cm pituisen ja hitsaan uuden mutterin sen päähän kiinni, jolloin noin pitkä vipu ei pääse pyörähtämään tuon pohjakotelon ja tukipellin välissä. Jos sitten joskus on kierteet jumissa, niin puupalikka tämän teräspalikan ja rungon peltien väliin ja eikun kiertämään pulttia auki.

Välillä kipeänä ja välillä töissä.. ei kerkeä (onneksi) enää talvirengaskaudella valmistua tämä DS5.

Uusia helmamuovien kannakkeita lattaraudasta. Näitä ei saanut edes marmorilta yksittäisinä, vaan tulevat helman mukana. Aliexpressit ja ebayt koluttu turhautumiseen asti, eikä löydy sieltäkään. Kehittelin jo kiinnityssysteemin, jolla nämä kiinnikkeet saa auton helmapaneeliin kiinni ja sitten muovihelma onkin kätevä kiinnittää noiden reikiin.



Sitten sisälokasuojien (ja pohjamuovien) korjauksen aloittelua. P/E-muovista tehtyä levyä on hankala liimata, mutta ostin Loctiten Super Glue All Plasticia kokeeksi. Ensin kolvilla saumat sulaksi ja kiinni toisiinsa kummaltakin puolelta:




Bilteman halpiskolvi on muovihitsaukseen hyvä vehje. Ei tarvi varoa rikkovansa mitään ja pienellä vaivalla saa ihan siistiä jälkeä.

Ja sitten, kun nuo on tehty, niin ajattelin liimata samasta muovilaadusta vahvikepalan sauman päälle. Jos tuo muovipikaliima nyt vaan pitää...

Takaiskarien ylätuet on hiottu ja maalattu. Hyllyssä oli paskaa 2-komponenttisprayta, jota aikoinaan mielenkiinnosta ostin. Jotta netissäkin haukutusta maalista olisi mihinkään, se kilikalipullo pitäis laittaa viikoksi johonkin sekoittimeen hytkymään ja lämmittää se n. tuhanteen asteeseen, että sieltä tulisi edes puoliksi tasainen suihku. Kovalla säädöllä sain kuitenkin melkein kaiken maalin kulumaan noihin ylätukiin, kun kahteen kerrokseen levitin. Kokeillaan, miten pinta kestää. Yleensä olen vetänyt vastaavat Bilteman metallisuojamaalilla, joka kestää yllättävän hyvin vähän kaikkea.

Aloittelin myös pohjan pintaruosteiden hoitoa. Harjasin hyvän vinkin perusteella kröpelöt pois porakoneella ja nailonharjalla, jotta sinkitys ja jäljellä oleva pohjamaali eivät vaurioidu. Sitten levitin kaikille pintaruosteisille alueille Owatrol-oljea, jota olin kokeillut aiemminkin. Se tunkeutuu ensin ruosteen sisään ja kuivuu sitten kovaksi, päällemaalattavaksi kerrokseksi. Owatrolin päälle epoksipohjamaalia ihan pensselillä ja sen jälkeen miettimään, että mitä siihen päälle maalin suojaksi.

Otitko helmamuovit kokonaan irti autosta? Miten ne on kiinni? Joskus yritin niitä irroitella, mutta en sillä hetkellä keksinyt miten ne on kiinnitetty, tekisi mieli tosta omasta ottaa pois niin saisi pestyä ja suojattua alla olevat pellit. Melkein vaatisivat uutta maaliakin, kun on kivet hakanneet maalit pois.

Helmamuovit on noilla valkoisilla muovikiinnikkeillä. Yksi oli rikki ja helma repsotti, joten kun sitten otin helman pois, lopuistakin kiinnikkeistä meni ainakin kolme rikki. Haperoa muovia 10 vuoden ikäisenä. Nyt saisin ehkä kaikki ehjänä irti

Helpoiten menee niin, että ruuvimeisseli alhaalta päin tuohon valkoisen kiinnikkeen kieleen, jolloin helman voi vetää ulospäin kiinnikkeen toisen pään jäädessä auton puolelle. Helma tulee siis tuohon noiden kahden valkoisen liuskan väliin ja pysyy pienen taipuvan muovikielen avulla niiden välissä paikallaan:



Positiivisena asiana varsinainen pelti tuon muovihelman alla oli aika hyvän näköistä. Laitan kyllä itsekin sinne kotelosuojaa, mutta vaikka oma yksilöni on saanut osumaa vähän joka paikkaan, niin juurikin nuo pellit helman alla eivät ole kovin huolestuttavaa katsottavaa.

Onkos se yläosasta millään kiinni? Tai päistä, tarviiko sisälokaria ottaa pois?

Tuo kuvan soikeahkon mallinen tasopinta, jossa näkyy pieni kumitiiviste on se yläosa ja se on pellin reiässä kiinni niinikään muovikynsillä. Lähes mahdoton irrottaa, jos helmamuovi on tiellä. Tuolta aiemmasta viestistä löytyy kuva, jossa näkyy ne kynnet.

Sisälokareissa on muistaakseni kummassakin yksi torx-ruuvi, joka pitää helmaa kiinni.

Meillä C4P:n DV6:n termostaatissa oli selvästi jotain vikaa. Tilasin uuden ja aloitin vaihdon huuhtelemalla järjestelmän. Paisuntasäiliön ja jäähdyttimen välisestä yhteestä löytyi pala o-rengasta ja kommentoin kaverille että "ilmankos ei toimi, varmaan loput tästä on siellä termostaatin välissä eikä se pääse siksi kiinni". Vaihdoin termostaatin ja aloin sen jälkeen tekemään vanhalle ruumiinavausta. Paljastui että se o-renkaan pala ei ollutkaan o-renkaan pala vaan termostaatin tiivisteen palanen eli vaikka termostaatti meni ihan kiinni asti niin siellä oli kolmasosakehän mittainen millin paksu rako ja se riitti siihen että matka-ajossa moottorin lämpö oli noin 70 astetta.

Alusta alkais olla kunnossa. Maalia ja kiveniskusuojaa, uudet takaiskarit ja jousien stopparit, lämpösuojien kiinnitysten uusiminen ja kaikkea mahdollista muuta. Uusin ne takaiskarin ylätukien vittumaiset mutterit omatekoisella konstruktiolla, joka pitäis joskus aikanaan vielä irrotakin. (Siis ilman dremeliä...)





Laittelin autoa vähän käynnistyskuntoon, mutta siinäpä tulikin tenkkapoo. Olin edellisellä kerralla vaan pyörittänyt konetta startilla ja laittanut akun sen jälkeen lataukseen. Sen jälkeen on mennyt aika monta viikkoa, mutta akussa piti olla vielä 12,4 volttia. Kiinni autoon ja no crank no start. Auto tietty economy modessa. Ei edes yrittänyt startata napista. Ei myöskään ohjauslukko irronnut, kun painoin jarrua. Kattelin yleismittarilla, että akun plussan ja moottorin maan välillä on 12,2 V ja Diagbox näytti samaa. Kai tuon nyt tuolla vielä pitäis käynnistyä? Tai edes yrittää käynnistää?

Diagboxilla näkyi kaikenlaista vikakoodia, kun edellisellä kerralla pyöritin startilla akun lähes loppuun. Ei oikein tietoa, onko siellä jotain oikeaa vikaa, jahka auton vaan saa käynnistymään ensin. Koitin selvitellä, olisko ajonesto mennyt päälle, mutta en tarkkaan löytänyt vastausta Diagboxista. Tunnisti avaimet kuitenkin ja avainten läsnäolon kolossaan. Diagbox ei saanut yhteyttä moottoriecuun, vaihteistoecuun, abs-jarruihin, ohjaustehostimeen, steering lock moduleen ja muutamaan muuhun. Ei kuitenkaan väylävirheitä ja muihin yksiköihin pääsi käsiksi. Diagboxin sulake- ja reletiedoista näin, että osa virtapiireistä oli sammutettuina. Osa taas päällä. Tsekkailin yleismittarilla kaikki sulakkeet ja näyttivät olevan ehjiä. Voisko BSI jättää moottorin ja voimansiirron tarkoituksella virrattomaksi, jos akussa ei ole riittävästi puhtia?

Autolle en ole siis edellisen starttipyörityksen jälkeen tehnyt muuta sähköihin liittyvää kuin irrottanut akun. Ja olen odotellut tavalliseen tapaan, että auto ehtii nukahtaa ennen akkukaapelin irroitusta. Ekalla kerralla ei ollut mitään ihmeellistä auton henkiinheräämisessä.

Niijoo, suutinten sähköliittimet oli tällä kertaa valmiiksi irti, kun laitoin virrat autoon. Viime kerralla irrotin ne akku kiinni eli vasta ennen starttia. Tuskinpa tuolla on kuitenkaan väliä?

Kokeilin ladatulla akulla, mutta sama homma. Sulakkeisiin ei osaan tullut virtaa ja koska Diagboxissa BSI:n vikakoodeissa oli valitusta pääreleistä, koitin etsiskellä, että olisko jossain kärähtänyt rele tai sulake tms. Niih ja selasin Diagboxia jokusen tunnin kuskin penkillä.

Sitten muistin, että eikös sulakerasiassa ollut jokin sen näköinen patti, johon menisi liitin. No olihan siellä ja peilin kanssa totesin, että siellähän on pinnejä paljaana. Se liitinkin löytyi jostain runkopalkin päältä, minne sen olin fiksusti jättänyt "esille", että muistaisin kytkeä...



Tämähän olisi ihan toimiva selitys sille, miksi sähköjä puuttui. Itse liitinrasia on alaspäin ja väriltään musta mustan rasian kyljessä, niin meni silmistä ohi.

https://youtu.be/OrBe94U9ZS0

Saako tuota pakkotriplavilkkua säädettyä jostain pois päältä? Kaivelin Diagboxissa useamman ohjausyksikön konfigurointivalikoita, mutta en löytänyt. Helvetin rasittava on tuo vähintään kolmen vilkun vilautus, kun ei voi kommunikoida vilkuilla haluamallaan tavalla.

Jaa kaistanvaihtovilkkuja? Eiköhän ne saa. Toimiikos sulla se että jos vahingossa painat vaikka vasemmalle, painat toisen kerran (samaan suuntaan) niin lopetetaan vilkuttelu?

En muistanu testailla vielä Mutta DS5 kulkee taas (tallin pihalla)! Sain viimeisetkin pyöräkotelomuovit paikalleen ja tarkistin automaattivaihteistoöljylle oikean tason yms ja jne.

Sain siinä pihalla koeajellessa ulos vikakoodin P2562 (Turbocharger boost control position sensor A circuit). Tuo on uusi, joten jotain olen saanut remontin kuluessa aikaan!

Tuo voi kai viitata joko turbon siipien säätösolenoidin jumitteluun tai sen positioanturiin? Diagboxilla kattelin, niin ahtopaineet ei nouse. Tyhjäkäynnillä 1000 mbar, kun antaa kaasua, niin referenssipaine nousee 1100-1200 mbar, mutta mitattu lukema tipahtaa jopa alle. Käytännössä kuitenkin samat 1000 mbar.

No eipä se oikein tuntunut kulkevankaan, kun koitin pihalla kiihdytellä.

Pitänee aloittaa tarkistamalla alipaineletkut ja sitten se itse turbon säätösolenoidi... On vaan turbo ikävässä paikassa, niin takana, että melkein kabiinin puolella.

Mulla 163HDi C5:ssä kävi näin. Alipaineletku, tai oikeastaan melkein putki, oli ihan pikaliittimen juuresta poikki ja nökötti hämäävästi paikallaan.

Teki tuon reissun päällä, huoltiksen pihalla veistelin letkua ohuemmaksi ja tungin alipainepumpun tötsään tiukkaan. Hyvin on toiminut liki 2 vuotta sen jälkeen

Selvishän tuo sitten Olin onnistunut vaihdelaatikkoa irrottaessa ja asentaessa tunkkailemaan moottorin sen verran ylös, että turbon alipainekellon anturin liitin oli ottanut kipeää. Ei mikään ihme, että vikakoodi viittasi turbon siipien asentoanturiin... Pitää etsiä uusi aktuaattori, kunhan keksin, miten vanhan saa irti irrottamatta turboa



Ja tiedoksi, jos joku ihmettelee alipainesysteemejä, niin on niin fittumaisessa paikassa sylinterikannen takapuolella, että ne kannattaa suosiolla irrottaa kaikki ja nostaa ulos, niin tarkastaminen käy huomattavasti kätevämmin. Pari mutteria per solenoidi, irrottaa ne pikkuletkut jokaisesta ja nostaa pois: se on siinä -- ei nyt helppoa, mutta ei noita tutki kukaan siellä koneen ja tulipellin välissä.

Hitaasti etenee, kuin etana klimppisopassa. Mutta nyt on turbon alipaineaktuaattori uusittu! Eihän tuossa pitänyt muuta kuin etuapurunko ja esikatti irrottaa, niin sen sai kätevästi ruuvailtua irti Muutama iltahan tuossa meni, mutta kun niitä iltoja oli ehkä yksi tai kaksi viikossa... Mutta pääsin tänään pihalle kokeilemaan viimeisintä kasausta. Tehot ovat tosiaan palautuneet ja moottorin vikavalonkin sain sammutettua.

Hauska sattuma, kun plopsahti välijäähyltä imusarjalle menevä kumiletku irti, kun pihalla kiihdyttelin. Se oli jäänyt talven jäljiltä löysälle, mutta koska turbo ei edellisellä kerralla ahtanut, niin ei irronnut. Nyt, kun vihdoin syntyi ahtopainetta, kuului jossain vaiheessa vaan "plop" ja tehot hävisivät. Tulipa siis koeponnistettua löysälle jääneet ruuvit nyt, kun kaikki muu toimii

Vinkkinä, että jos apurunkoa irrottaa näistä samanmallisista (DS5, Picasso, Pösöjä), joissa on apurungon edessä alumiiniset tukipalkit, niin kannattaa ottaa suosiolla ne tukipalkit pois, niin apurungon voi laskea ja nostaa pystysuoraan. PSA:n ohjeessa apurunkoa pitää laskea takapäästä ensin ja muiluttaa sitten tukipalkkien tapeista irti taaksepäin ja sitten vasta laskea alas, jolloin tarvitaan turhaa manööveraamista. Tukipalkit on kiinni parilla pultilla edestä, joten ei iso homma ja sitten on helppoa.



Pientä säätöä vielä, kuten tulipellin edessä olevien muovien ja pyyhkimien kasaus ja jotain paneeleja, mutta yksi uusi vikakoodi ilmestyi. En muista just tarkalleen numeroa, mutta olen tekstin perusteella 99% varma, että se on tämä:



Kaikki tuntuis toimivan ihan ok, eikä tuo edes sytytä vikavaloa. Näkyy vaan Diagboxissa. Vuoden 2012 ikäisessä hodarissa taitaa olla se eolys-neste? Mutta menikös näistä joskus laskurit sekaisin vai olisko se Eolys just nyt oikeasti loppumassa? Nääs kun autolla ajeltiin ihan tyytyväisenä loppuvuodesta, kunnes pistin sen puoli vuotta sitten talliin, josta se on saanut pari kolme starttia sen jälkeen. Eli aika hyvä tuuri sais olla, että eolys olis just näillä koekäynnistyksillä loppunut eikä esim. edellisen aktiivikauden aikana, kun autolla oikeasti ajettiin. Näkikö Diagboxista jostain lisäaineen jäljellä olevaa määrää?

Vaimon C4P:stä tuo Eolys-tankki vaihdettiin 235tkm mittarissa, meni kätevästi myyjäliikkeen piikkiin kaupan ehtona. DS5:ssä on nyt 245tkm, joten voishan se ihan oikeastikin olla loppu... Näköjään maksaa kolme litraa Eolys-nestettä sataviiskymppiä motonetissä. Vähän kalliilta kuulostaa, eka Googlen ebay-osuma ~80€. Pitikös tuossa nyt olla jotain tietyn tyyppistä eolysiä vai onko sama, mitä ebay-kamaa sinne kaataa?

Eikös toi tarkota että filtteri on laskennallisesti nyt uusittava. Eli ei muuta kuin Leksa kertomaan että "vaihdettu on", kyllä se sit herjaa kun on oikeasti tukossa..

Tuo lienee sitten eolys-nesteen truuttauskertojen laskuri? Kai se valittaa, jos eolys on oikeasti loppuu. Pitääpä ens kerralla etsiä diagboxista nuo nollaukset. Taisi olla jokin additive -ecukin erikseen tuossa autossa.

Kummasti vaan tuli nyt tuo virhe, kun dpf oli irti. Tuskinpa kuitenkaan liittyy näihin korjauksiin: dpf:n paineletkuja on vaikea pistää väärin päin ja dpf:n lämpötila-anturikin on vaan samanlainen ruuvaa irti/ruuvaa takas kuin mitä on ennenkin vastaan tullut.

Regenerointikeroja, noki- ja tuhkalukuja katselin joskus aiemmin keväällä diagboxissa ja musta siellä ei ollut mitään sinänsä hälyttävää. Ei suuria paine-eroja, ei liiallista kertymää ja polttojakin auto oli päässyt tekemään. En usko, että dpf ainakaan olisi erityisen tukossa nyt.

Tuo eolys-tankki oli jossain polttoainetankin vieressä tms?

Jaahas, puikulapatonkiprojekti on siirtynyt tallivaiheesta koeajovaiheeseen eli onnistuneesti katsastettu ja ilmastointikin täytetty. Toivottavasti ei vuoda, kun oli talven aikana päässyt tyhjenemään.

Kulkee kyllä varsin mukavasti uusilla alustan osilla, kolinat on tipotiessään ja hodari hyrrää mukavasti, tehotkin on tallella korjailuista huolimatta.

Hehe, eipä vaan kovan onnen Dessu siirtynytkään ajoon. Kävin tänään hakemassa sen tallilta kotiin ja eihän se käynnistynyt. Akku tyhjä. En saanut toimivaa akkua käsiini tämän päivän aikana, että olisin voinut varmistaa, että auto on ok ja akku ei vaan jaksanut pyörittää starttia, mutta juurisyy taitaa olla diagnosoimani n. 560mA virtavuoto, kun auto on nukkumassa. Kesti viikolla kahden yön yli siten, että jaksoi käynnistyä, mutta nyt oli kolme yötä välissä ja startti ei inahdakaan. Normaalistihan tuon nukkumisvirran pitäisi olla luokkaa muutamia kymmeniä milliampeereja. Tuo puolikas ampeeri on n. 6-7W, joten jossain pitäis varmaan ihan lämmetäkin jokin paikka.

Auto tunnetusti kesti aiemmin viikkotolkulla seisomista ilman latausta, silti käynnistyen omin voimin, joten vika varmaan löytyy jostain, mikä on ollut irti ja sitten kytketty takaisin. Pitää ens kerralla tsekkailla sulakkeet ja kaikki paikat, missä on jotain irroteltu.

Mites on, oletteko huomanneet, että avaimen pitäminen samassa tilassa pitäisi autoa hereillä? Tuossahan on ns. comfort access, eli ovet saa auki kävelemällä viereen ja pyyhkäisemällä ovenkahvan hipaisukytkintä. Mutta mahtaako avaimella ja autolla olla jotain keskustelunyritystä, jos avain vain on lähistöllä?

DS5 käynnistyy taas.

Ilmeisesti akun söi loppuun samassa tilassa olevat avaimet, ja lukitsematta jätetyt ovet. Ei sen ehkä pitäisi tyhjentää akkua, mutta riittänee, että jokin moduuli syystä tai toisesta jäänyt hereille ja auto on sitten huomannut, että "avain on jossain lähellä, että pidetäänpä silmällä, josko käyttäjä tekee jotain". Ehkä. Virran kulutus n. 30-40 mA, kun auto on lukossa ja avaimet metallilaatikossa.

Akun lataaminen ei kuitenkaan auttanut autoa käynnistymään. Startin solenoidille tulee todistetusti virta, kun painaa starttinappia, joten softapuolen päättelin olevan kunnossa. Sitten löytyi löysä maakaapeli startilta... Mutterin kiristys loppuun asti ja auto starttasi heti.

Olivat ilmeisesti puhdistamani kaapelinpäät toimineet hyvin ensimmäisen tusinan startin ajan. Sitten kipinöinti lienee oksidoinut liitoskohdat siten, että starttivirta ei enää kulkenut kiinnitysmutterin takana irrallaan olevan kaapelikengän läpi startissa olevaan pulttiin.

Kierteissä oli huonoja kohtia, jolloin olin varmaan alunperin kaapeleita kiinnittäessä luullut mutterin kiristyneen kiinni. Oikeasti se oli vaan jäänyt huonoon kohtaan pultin kierrettä ja jäi puolisen senttiä vajaaksi..

En tiedä, olisko akun tyhjenemisellä ja startin maadoituksen työsopimuksen irtisanomisella yhteyttä. Saattoihan olla, että sattuivat vaan samaan aikaan. Hankala sen akun on tyhjentyä sieltä startinkaan kautta, kun ongelma oli maadoituksessa.